Как своими руками утеплить и отделать лоджию или балкон . Утепление лоджии (балкона). Часть 2.

13.04.2014

(продолжение статьи)

4. Описание конструкции

Общая конструкция следующая.

Пенофол единым листом уложил по периметру: потолок, левая стена, пол, правая стена. Наружную стену утеплил отдельным куском пенофола. При этом необходимо обязательно прикрыть пенофолом внутреннюю сторону металлического парапета. Оба куска соединил между собой скотчем. Пенофол укладывается блестящей стороной внутрь лоджии. Внутренние стены не утеплял.

Далее по каждой стене (горизонтально) шурупами прикрутил деревянные бруски (обрешетка) для крепления к ним панелей. При закреплении обрешетки важно, чтобы пенофол лежал ровно, без пузырей.

Между брусками уложил пенопласт. Пенопласт я положил только по внешней стене и по правой стене, которая граничит с соседней лоджией. Толщина брусков должна совпадать с толщиной пенопласта.

Толщина обрешетки по левой и по внутренней стенам минимальна – 1.5 см.

Исключительно для того, чтобы панели не прогибались, между брусками можно уложить пенопласт соответствующей толщины.

Для крепления потолочных панелей, сделал обрешетку и к ней уже крепил панели. Конструкция обрешетки следующая.

По внутренней стене параллельно верхнему краю оконной рамы закрепил брус сечением 6х4 см и длиной во всю лоджию. Очень важно: нижний край бруса на толщину потолочной панели расположен выше края оконной рамы. В моем случае нижний край бруса находится на 1 см выше верхнего края оконной рамы.

Далее подготовил стропила. Стропила одним концом лежат на брусе (под стропила в брусе я выпилил пазы), а другим концом – на оконной раме. Шаг между брусьями – 50 см. Нижний край стропил заподлицо с нижним краем бруса.

Пол деревянный из половой доски. Доски шурупами прикрутил к слегам, слеги лежат на балках. Между балок проложил пенопласт. Конструкция похожа на ту, что используется при строительстве деревянных домов.

Общая высота пола над уровнем плиты – около 12 см. Более высоко пол не поднимал, чтобы не уменьшить полезный объем лоджии, а делать его ниже нельзя, так как приходится учитывать пресловутую ступеньку.

На готовый пол настелил линолеум и по периметру пустил плинтус.

5. Последовательность работ

1. Начинать надо с точного промера лоджии. Конкретные размеры определят количество и размеры материалов. Во время промеров, необходимо внимательно осмотреть стены на предмет их ровности и вертикальности. Сразу скажу: все неровности отразятся на конечном результате. Возможен вариант предварительного выравнивания стен штукатуркой. Но мне это не подходило, поскольку штукатура съедает по 3 – 5 см с каждой стены, что в моем случае существенно сокращает жизненнее пространство лоджии. Поэтому стены (в целом ровные) мне пришлось доводить до ума при установке обрешетки.

2. Провести разметку лоджии: определить уровень потолка и уровень пола.

3. Выбрать цвет стен лоджии и цвет потолка, определится с размерами панелей. После советов со специалистами я понял, что лучше всего в моем случае использовать широкие панели: чем меньше стыков, тем симпатичнее смотрится. Кроме того, потолок должен быть белым и желательно глянцевым. Все вместе создаст много света и визуально расширит пространство.

4. Принять решение о способах освещения лоджии. Я использовал две потолочные лампы. Дополнительно в лоджии имеется розетка. Выключатель расположен на правой стене под подоконником.

5. После этого можно закупать материал.

6. Собственно работу можно начинать параллельно с закупкой материала.

7. Прежде всего, надо уложить пенофол. Наиболее трудоемкая часть – укладка пенофола на потолке. Я использовал следующий прием. Заранее подготовил бруски сечением 2х4 см и длиной, равной длине лоджии. Далее размотал рулон пенофола, отметил ту его часть, которая будет на потолке. Далее подложил под это место подготовленный брусок, поднял все к потолку и в центре прикрутил саморезом брусок к потолку и прикрутил брусок к потолку на концах. После этого по длинным сторонам лоджии проложил еще по бруску.

8. После укладки пенофола можно приступать к установке обрешетки на стенах. Обрешетка – горизонтальные бруски, крепятся к стене саморезами, конечно, предварительно в стену под саморез вставляется дюбель. Расстояние между брусками – 45-50 см. Нижний брусок целесообразно установить с таким расчетом, чтобы в дальнейшем к нему можно было прикрутить половой плинтус. Подчеркну следующее: наружная поверхность всех брусков обрешетки (по одной стене) должны лежать в одной плоскости. Все отклонения неизбежно проявятся при укладке панелей. Поэтому будьте внимательны и обязательно проверяйте, например, с помощью длинной линейки, положение обрешетки перед установкой панели. Это одна из самых трудоемких работ.

9. Установка потолочной обрешетки. Конструкция обрешетки описана выше.

10. Установка потолочных панелей – от окна. Предварительно необходимо обрезать панели по длине. Длина панели должна равняться чистой длине лоджии с учетом боковых панелей. В моем случае, с каждого края необходим отступ на 8 мм (толщина стеновой панели) Один край первой панели положил на верхнюю оконную раму, второй край закрепил саморезами на слегах. Полезно прижать панель со стороны «чердака» либо пенопластом либо пеной (но очень осторожно: пена расширяется) так, чтобы край панели плотно лежал на оконной раме. Во второй панели сначала делаются отверстия под лампы, затем можно устанавливать вторую панель. После ее установки необходимо вывести электрический провод для подвода к лампам. Далее можно устанавливать следующую панель. При необходимости, последнюю панель необходимо обрезать по ширине так, чтобы ее край был на уровне будущей стеновой панели. После этого установил на боковины потолочный плинтус, на длинную сторону установил внутренний уголок.

11. Между брусками стеновой обрешетки проложить, там, где это необходимо, пенопласт.

12. Теперь можно начинать установку стеновых панелей. Я начинал установку с боковых стен от окна. К раме привинтил концевой профиль, в него вставил первую панель, другую сторону панели прикрутил саморезом к обрешетке. Верхний край панели вдвигается в потолочный плинтус. Нижний край панелей можно опускать до бетонного пола лоджии. При установке панелей не забыть пропускать провод освещения. При необходимости последняя панель обрезается по ширине. Постепенно панелями обшиваются все стены, кроме внешней (под окном).

13. Установка подоконника. Подоконник вставляется в специальный паз в оконной раме и в этом пазе снизу подпирается деревянными прокладками. По всей длине подоконника на уровне стеновых панелей, прикрутил концевик. Подоконник дополнительно снизу можно укрепить пеной. Но пены нужно очень мало – она расширяется. Поэтому до затвердевания пены положите на подоконник тяжелый предмет, чтобы подоконник остался на своем уровне.

14. При обшивке внешней стены (под окном) необходимо обрезать панели по длине так, чтобы верхний край был на уровне нижней поверхности подоконника. После этого можно устанавливать панели.

15. Отделка откосов. Откосы (внутреннего окна, двери лоджии) отделываются, как и стены. Единственная сложность состоит в том, что укладка последней панели требует ее соединения с тремя ранее установленными панелями. Здесь необходимо проявить известную настойчивость и аккуратность — все получится.

16. После установки панелей, можно приступать к настилке полов. Сначала устанавливаем вдоль лоджии балки, затем на них кладем слеги. Как и при установке обрешетки, здесь самое важное, чтобы верхние грани слег лежали в одной плоскости и были горизонтальны. После установки слег, можно настилать пол. Каждую половую доску я прикручивал ко всем слегам. В результате пол получился ровный и устойчивый. Отмечу, что я трижды перестилал пол, прежде чем достичь нужного результата. После установки пола положил линолеум и закрепил его плинтусом.

17. Завершающая часть работы – установка ламп освещения, установка выключателя и присоединение проводки к электрической сети. При желании щели, если они есть, можно обработать силиконовым герметиком.

Вот собственно, и все. Удачи!

Михаил Дорин

Добавить комментарий