Утепление и отделка лоджии. Как самостоятельно самому утеплить и отделать лоджию.

05.04.2014

На первый взгляд отделка лоджии является очень сложной задачей, по силам только специалистам-профессионалам. Косвенно это подтверждает и стоимость таких работ. Однако если Вы имеете некоторый опыт работы с деревом, умеете своими руками делать обычные домашние работы: повесить полку, починить электрический прибор, и т.д., то Вы, безусловно, сможете самостоятельно превратить свою лоджию в картинку. У меня у самого, что называется, глаза боялись, руки делали. В данной статье я изложил свой опыт в строительном деле, возможно, она поможет Вам не только существенно сэкономить, но сделать так, как хочется именно Вам.

1. Зачем отделывать лоджию

Перед началом работ, четко определите, зачем Вам это нужно? Вариантов ответа много: утеплить лоджию, закрыть надоевшие бетонные стены или что-то еще. Для себя я поставил следующие задачи: после отделки лоджия будет использоваться как оранжерея (зимний сад), кроме того, это будет отдельное помещение, в котором можно уединиться.

Из сформулированной задачи следовало, что лоджия должна быть теплой и светлой, в ней должно быть много пространства. Как показало дальнейшее, эти требования оказали существенное влияние на выбор материалов и способов строительства.

Результат моей работы следующий.

Я получил отличную теплую лоджию, просторную и светлую, насколько это было возможным. Желания захламить ее всякими шкафами, барахлом и т.д. даже не появляется. На лоджии растут цветы, зелень, есть место и для отдыха.

На лоджии тепло. Даже в мороз в 20 градусов (в Москве это редкость, но несколько морозных дней было) на лоджии при закрытых окнах и входной двери температура не опускалась ниже + 16 градусов. А если входную дверь открыть, то температура на лоджии такая же, как и в комнате.

Отмечу следующие отличия моей конструкции: половые доски и потолочные панели укладывал продольно, а не поперечно, кроме того, установлен более узкий подоконник. Цветовое решение у меня также иное.

2. Исходные данные

У меня стандартная двухкомнатная квартира и очень скромная лоджия. Ее размеры: длина 2460, ширина 116 и высота 2600. Слева по ширине лоджия ограничена стеной дома, смежной с комнатой, справа – бетонной перегородкой. В этой перегородке имеется большой проем размером 80х 200 см неправильной формы.

Наружная сторона лоджии – бетонная плита толщиной 4 см и металлический парапет.

Внутренняя стена лоджии имеет окно и дверь на лоджию. Под дверью имеется бетонная «ступенька» высотой около 18 см. По неопытности во время ремонта я оставил и окна, и дверь, и ступеньку. У меня были сомнения в том, что лоджия будет теплой, и достойной комнаты (ремонт в комнате сделан очень качественно, но это не моя заслуга). Теперь могу всем советовать срезать эту ступеньку. Но, кажется, такие работы требуют согласования со строителями. Относительно двери и окон – это на Ваше усмотрение.

Также на лоджии установлены пластиковые окна. Поскольку предполагал делать отделку, то размеры и конструкция окон выбраны с учетом будущих работ.

Во время ремонта подвел к лоджии электрическую проводку.

3. Выбор материала и инструмента

3.1. Выбор утеплителя

Честно говоря, не верил рекламным сообщениям о высоких теплоизоляционных свойствах представленных на рынке доступных материалов. Но сейчас могу уверенно сказать, что выбранные мной материалы действительно качественные и более того, можно было в некоторых случаях и сэкономить.

В качестве утеплителя (на самом деле эти материалы обладают и другими полезными свойствами) я использовал пенопласт двух видов и пенофол.

Для заделки ниши в правой стене и для утепления пола использовал белый пористый пенопласт толщиной 6 см. Размер листа 80х100 см. По-моему, это самый дешевый пенопласт.

Для утепления стен использовал плотный пенопласт синего цвета. Размер листа 120х60х4 см. Он дороже пористого, но его главное преимущество – подходящая толщина. У моей лоджии парапет выступает за бетонную стену как раз на эти 4 см. Поэтому после укладки пенопласта его внутренняя сторона, с учетом толщины пенофола, оказалась заподлицо с поверхностью пенопласта.

3.2. Выбор отделочного материала

Отделывать лоджию можно деревянной вагонкой, виниловыми панелями или асбестоцементными плитами с последующей их штукатуркой и покраской. Я выбрал виниловые панели, прежде всего потому, что можно найти желаемый цвет, кроме того, за ними проще уход.

Для отделки стен я использовал панели толщиной 8 мм и шириной 37.5 см. Для моей лоджии это оказалось оптимальным, поскольку на узкую сторону лоджии ушло ровно три панели. Таким образом, отходы минимальны и нет необходимости резать панели.

Здесь сразу отмечу, что сама по себе резка панелей трудностей не представляет. Под будущий разрез подкладываешь доску и по линейке с лицевой стороны острым ножом надо сделать один разрез. Главное разрезать лицевую сторону, оборотную сторону можно дорезать ножом или ножницами. Но с учетом подготовки, разметки и т.д. времени на операцию уходит много. Поэтому чем меньше резать, тем быстрее пойдет дело.

На потолок выбрал панели толщиной 10 мм и шириной 50 см – они жестче и меньше вероятность провисания.

Для заделки углов потребуются пластиковые уголки (внешние и внутренние). Я выбирал уголки самые узкие – они, на мой взгляд, смотрятся лучше. Кроме того, потребуются концевики (п — образный профиль, закрывающий боковой торец крайней панели), потолочный плинтус и обычные уголки. Важно, чтобы цвет всех этих уголков был одинаковым.

Пол лоджии деревянный – половая доска толщиной 4 см и шириной 12.5 см (такую доску пришлось поискать). Для отделки пола можно использовать любое напольное покрытие и, соответственно, плинтус.

Для обрешетки использовал деревянные бруски следующих сечений: 2х4 см, 4х4 см, для пола использовал деревянные балки сечением 4х10 см и слеги сечением 4х6 см, для потолка – балка во всю длину лоджии сечением 4х6 см, слеги – бруски во всю ширину лоджии сечением 4х6 см.

Кроме того, необходим подоконник. Я использовал оставшийся при установке окон нащельник – пластиковая панель сечением 1х7 см и длиной во всю лоджию. Можно использовать и готовый подоконник, но он, как правило, толще и шире, что сокращает пространство.

К отделочным материалам можно отнести и лампы для освещения. Я использовал две потолочные лампы. К лампам необходим провод и выключатель.

3.3. Необходимый инструмент

Из инструмента потребуется: электрический шуроповерт (на крайний случай отвертка), дрель с трансфокатором, молоток, пила (поперечная и продольная, если потребуется подгонять по размеру половую доску), а также ножницы и острый нож. Кроме того, необходима длинная линейка для разметки панелей и карандаш.

Из дополнительных материалов может потребоваться строительная пена и силиконовый герметик.

Также нужны шурупы разной длины и диаметра для крепления обрешетки к стенам и для крепления панелей к обрешетке, дюбель (пробки).

(см. продолжение статьи ).

Добавить комментарий