Самодельная фито-лампа. Как сделать светильник для подсветки растений и рассады. часть 2.

23.12.2012

Начало статьи

Я решил сделать лампу для освещения «плантации» салата, который будет выращиваться методом аквапоники, в контейнере размером 0,4 х 0,4 м (итого 0,16 кв.м). Салат не относится к особо светотребовательным растениям, прекрасно растет в полутени. Поэтому лампы в 15-20 Вт ему «за глаза» (освещенность будет на уровне переменной облачности). Решено использовать 12 светодиодов по 3 Вт (условных), 9 красных и 3 синих, в недогруженном режиме, без перегрева и без принудительного охлаждения. Номинальная мощность всех светодиодов 22 Вт

В качестве корпуса лампы прекрасно подошел алюминиевый противень для выпечки размером 22х30 см. У него довольно толстенький металл (что обещает прекрасное теплоотведение), плоское дно и небольшие бортики.

Светодиоды, которые я применил, изначально имеют небольшой радиатор-«звездочку», гальванически развязанную с выводами светодиода. (Кстати, это надо учитывать если вы хотите использовать общий радиатор). Поэтому их смело можно размещать на общей металлической поверхности.

Радиаторы светодиодов закрепил на корпусе болтиками М3 и потайной головкой. Болты с покрывной головкой потребовали бы применения диэлектрических шайб, так как головка «залезает» на контактные площадки светодиода и закоротит прибор. А потайная имеет конусообразный вид и просто заклинивает радиатор, прижимая его к металлу корпуса. Для лучшей теплопередачи место крепления смазано термопастой. Ее задача – заполнить микронеровности и микрополости между радиатором светодиода и корпусом. Паста — всяко лучший теплопроводник, чем воздух.

Внимание! Термопаста не является электрическим изолятором! Не надейтесь с ее помощью гальванически развязать корпус светодиода и общего радиатора. Это делается специальными термостойкими пленками (слюда, лавсан).

Питание светодиодов. Прошу обратить внимание, что данное решение питание не является «единственно возможным», а всего лишь одним из многочисленных возможных вариантов! Просто было использовано то, что имелось в наличии, т.с. «под рукой».

Закрепив светодиоды, на обратной стороне корпуса я закрепил понижающий трансформатор ~220 — 12 В (такие используют для питания галогенных ламп на 12 В). Использовал самый маломощный – 60 W. Он потребовался потому, что у меня не было драйверов «220 – N х 3W», а были только «12V AC – 3 x 3W» . Поэтому пришлось поставить трансформатор и использовать 4 драйвера. Стоят они «копейки», так что это не накладно.

Для удобства монтажа я использовал стандартную винтовую колодку. Все соединения (кроме распайки светодиодов) – быстроразборные.

Вот собственно и все. Замер измерителем мощности показал, что потребляемая от сети мощность – 18 W (Очевидно, сказывается достаточно большая составляющая реактивного сопротивления, т.к. все блоки – импульсные, и уменьшенное выходное напряжение трансформатора.) Корпус нагревается до едва ощутимого тепла ( 38-40 градусов) и дополнительного охлаждения не требуется. Освещение — достаточное для выращивания салата (об этом – в следующих статьях). По затратам – такая лампа обошлась примерно в 700-800 руб (включая сетевой шнур и винтики). Полная окупаемость – примерно с 2-х урожаев салата (примерно 80-100 дней) Один урожай – это 12-16 кустиков салата, в розничной сети зимой примерно 45-50 руб/куст. Срок службы – 50.000 часов ( по 16 часов в сутки, исключая лето – лет 12-15).

Растения, освещаемые такими лампами, выглядят по началу как то диковато – ни пикселя зеленого цвета. Но чувствуют себя просто великолепно! Через несколько дней привыкаешь и когда выносишь их на естественный свет, даже удивительно видеть их снова зелеными.

Задать вопросы, обсудить и похвалиться своими достижениями вы можете на форуме, в теме .

Константин Тимошенко © 04.01.2014

Добавить комментарий