Теплица с теплоаккумулятором из поликарбоната своими руками. Как самому сделать теплицу.

19.03.2014

Определившись с проектом теплицы, я приступил к его реализации. Предстояло выбрать место размещения теплицы.

(продолжение статьи. См. начало статьи)

Отнестись к этому надо архисерьезно. Правильное расположение теплицы на участке — залог успеха всей операции.

1. Теплица должна быть расположена в месте, освещаемом солнцем от восхода до заката. В крайнем случае — возможно нахождение ее в тени (от дома или деревьев) но только уже в вечерние часы. Утреннее же солнце крайне важно для растений. Давно подмечено, и не только мной, что растения, которые встречают рассвет и находятся на солнце с рассвета и до, например, середины дня, растут гораздо лучше тех, кто начинает получать солнечные ванны с середины дня и до заката. Очевидно, это связано с тем, что первые лучи солнца сразу начинают согревать озябшие за ночь «вершки» растения, приводя их в температурный баланс с «корешками». А если растение с утра в тени, то порцию тепла оно получит не скоро. И воздух вечером остывает довольно быстро. Т.е. растение попросту недополучает тепла. Между тем известно, что прохождения растением полного цикла своей вегетации, оно должно набрать определенную сумму температур. Все это в полной мере относится и к теплице.

Таким образом, ни в коем случае нельзя располагать теплицу к западу от дома или других строений, от высоких деревьев, особенно близко. Только со стороны востока или юга. Что бы первые же лучи Солнца падали на теплицу. Тем более, что ясная погода в средней полосе бывает именно с утра. К обеду обычно натягивает отдельные облака, а к вечеру вообще становится облачно.

2. Второе важнейшее требование к месту установки теплицы — отсутствие мощных ветровых потоков в месте установки, сквозняков. Особенно со стороны запада и севера. Уж так сложилась, что в средней полосе Европейской части России в основном дуют как раз холодные северные и западные ветра. А теплица, во-первых построена из не ахти какого теплоизолятора — поликарбоната 4 мм толщиной. Во-вторых — имеет огромную площадь охлаждения – десятки квадратных метров. И в третьих – не будет иметь никакого источника тепла, кроме солнца. И то надо еще уметь качественно его использовать и запасать. Вобщем, чем тише (по части ветра) будет место, где установлена теплица, тем лучше. Теплее будет.

3. Так же важным является ориентация теплицы относительно сторон света. Это влияет на скорость ее прогрева и на прогрев вообще в течении дня. Тут мнения сильно расходятся. Вариант ориентации по длине «восток-запад» хорош тем, что в период максимально подъема Солнца надо горизонтом теплица повернута к нему боком и площадь облучения так же максимальна. Но в летние жаркие дни это ведет к перегреву теплицы. Утром и вечером теплица стоит к солнцу торцами, хотя и прозрачными.

Вариант ориентации «север- юг» наоборот, имеет максимальное поглощение солнечной энергии утром и вечером, зато в жаркий полдень она повернута торцом к Солнцу и меньше должна перегреваться.

И та и другая теория имеет свои плюсы и минусы и выяснить что лучше можно только построив две одинаковые теплицы и сравнив температурные показатели в них. Но с учетом того, что в моей теплице будет теплоаккумулятор, я остановился на варианте «восток-запад». Поскольку мне всегда есть куда деть лишнее тепло — направить его в теплоаккумулятор. А утром и ночью он вернет его теплице. Т.е. важно получить в любом случае тепла побольше, неважно когда. В сумме побольше. Поэтому наклонная плоская крыша теплицы будет обращена на юг. Вообще говоря, обращена она немного на юго-юго-восток, так ориентирован весь участок и стенки теплицы удачно совпали (параллельно) со сторонами участка.

Итак, исходя из вышеизложенных требований место для теплицы было выбрано, к югу от дома, практически напротив. С севера и запада теплицу «прикрывает» дом и быстроподрастающий густой сосновый «бор», высотой уже более 2-3 м. Солнце освещает теплицу с восхода до заката. Разве что после вырастания деревьев последние пара часов перед закатом летом она будет в тени. Но это уже неважно. К югу от теплицы – картофельное поле и огород где нет и не планируется никаких высоких построек и растений.

Строительство теплицы началось с сооружения теплового аккумулятора. Под него необходимо было выкопать «котлован», размерами с теплицу и глубиной 50-60 см. Разметка производилась с помощью четырех колышков и пары брусков (для выдерживания прямой линии).

Прямые углы выставлялись «диагональным» методом — у прямоугольника диагонали равны. Размер котлована 580 х 260 х 70 см в наиболее глубокой части. Стенки котлована сделаны под уклон. Что бы конденсат стекал на дно котлована. Кроме того, дно котлована сделано с небольшим уклоном в одну сторону.

Грунт при выемке котлована сортировался. Самый верхний слой — дернина, складывался в одну сторону (его потом пустим на наполнение грядок, как наиболее плодородный). Более нижние слои (супесь и суглинок) – в другую. Его используем для планировки участка.

На дне котлована в грунте были просверлены пара дренажных скважин, что бы конденсат свободно просачивался сквозь водоупорные слои вниз круглый год, особенно весной, когда теплоаккумулятор и грунт вокруг промерзли, весенний воздух насыщен влагой и надо прогревать тепловой аккумулятор, оттаивать его и запасать тепло. (см. Как сделать дренажную скважину)

Когда котлован и дренаж были готовы, я огородил фундамент будущей теплицы дощатыми щитами. (Для щитов использованы полуразобранные поддоны – палетты). Дело в том, что строительство велось уже поздней осенью, и отливать стенки из теплого бетона было уже поздно. По утрам прихватывали заморозки, периодически и снежок выпадал. Эту работу решено было перенести на весну, росту растений она уже не помешает, так как вестись будет снаружи. А щиты послужат несъемной опалубкой. Впоследствии они, конечно, сгниют, но уже внутри высоких грядок. Да и гнить они будут лет 10. Сейчас же они послужат полноценной опорой теплице. С трех сторон высота стенок сделана ок. 80 см, а с северной стороны – 120 см.

После этого я приступил к заполнению теплового аккумулятора ПЭТ-бутылками и канистрами с водой. И в тех и других я оставлял примерно по 10% пустого пространства на расширение льда при замерзании. Если ПЭТ-бутылки к этому явлению относятся очень стойки, то полиэтиленовые канистры, хотя и толстостенные — более нежные.

Бутылки и канистры укладывались в несколько рядов, со взаимно перпендикулярным расположением. Это обеспечивает сохранение необходимых воздушных зазоров в теле теплоаккумулятора. Ведь он будет нагреваться потоком воздуха, идущим от одной стенки теплицы к другой.

При укладке канистр и бутылок, под грядками я решил немного поднять уровень теплоаккумулятора, а в центре – опустить. В середине, в районе центрального прохода теплицы я старался укладывать именно ПЭТ-бутылки, как наиболее стойких «бойцов». Ходить по ним можно совершенно спокойно. Теплоаккумулятор получился в виде перевернутой «П» в сечении. Примерный объем — около 5 тонн воды (кому интересно – ок. 900 1,5-2 литровых ПЭТ бутылок и около 500 5-ти и 10-ти литровых канистр). В процессе эксплуатации сниму его тепловые характеристики.

Продолжение следует…

Константин Тимошенко © 07.02.2011

Добавить комментарий