В последнее время всё чаще можно видеть здания утепленные пенопластом (пенополистиролом). Это очень эффективный утеплитель и недорогой. Его применение обещает значительную экономию на отоплении, тем более цены на газ и электричество постоянно растут. Я также захотел утеплить пристройку к дому, в которой располагается кухня. По задумке, это должно было сделать кухню значительно теплее зимой. Стенки кухни – кирпичные и утеплитель я решил разместить снаружи, с последующим оштукатуриванием пенополистирола.

Работу по утеплению я выполнял самостоятельно. Для этого я приобрел следующие материалы:

1. Пенопласт;

2. Грунт глубокого проникновения;

3. Сухую смесь для проведения штукатурных работ

4. Клей для пенопласта;

5. Сетка штукатурная из стекловолокна (с ячейкой 5х5мм);

6. Профиль стартовый;

7. Дюбель – гвоздь 6х40мм. Использовал для крепления стартового профиля;

8. Дюбель – грибок. Использовал для крепления пенопласта к стене;

9. Армированный уголок;

При проведении работы использовал следующие инструменты:

1. Перфоратор или ударную дрель;

2. Свёрла;

3. Насадка для дрели миксер;

4. Щётка для нанесения грунта;

5. Ёмкость для приготовления растворов и клеев;

6. Шпателя различного размера (50,100,400мм);

7. Строительный нож;

8. Металлическая тёрка с зубцами;

9. Уровень;

10. Рулетка;

11. Стэплер строительный и скобы 14мм;

12. Леска.

При покупке пенопласта взял на 15% больше, чем составляет фактический размер поверхности (с учётом отходов). Пенопласт брал плотностью 25 кг\\м3, фасадный. Дело в том, что из предыдущего опыта знаю — пенопласт меньшей плотности легко прогибается и ломается, а для получения прочного основания потребуется дополнительные слои сетки, раствора и усилий. Толщина пенопласта 50мм.

Первым делом я подготовил основание – удалил масляные пятна со стены — растворителем, места пораженные грибком обработал антисептиком, заштукатурил трещины и раковины на кирпичной стене. Пристройка моего дома выполнена из кирпича, поэтому я заровнял швы недорогим штукатурным раствором, это позволило сэкономить дорогой клей. Затем при помощи малярной щётки покрыл поверхность грунтом глубокого проникновения.

Шаг второй – крепление стартового профиля, он представляет собой Г- образную полоску металла. В моем случае, он необходим для предотвращения сползания листов пенопласта вниз по стене. Крепил профиль к стене при помощи дюбель – гвоздей, при этом следил за горизонтальность расположения профиля.

Третьим шагом – стал монтаж листов пенопласта. Для монтажа замесил специальный клей, использовал для этого насадку на дрель (миксера). Клей на плиты наносил, при помощи зубчатого шпателя. Для лучшей плотности прилегания материала, наносил клей на стену и на лист, а так же на стыки листов, чтобы не было щелей. На клее не экономил и не клеил плиты точечным способом. Знаю, что при точечном способе накклейки между стеной и пенопластом может получиться полость, в которой возможно образование конденсата, а затем и грибка. А учитывая, что я утеплял кухню где испаряется много влаги, которая пройдет через кирпичную стену и останется под пенопластом.

Монтаж начал с того, что прикрепил листы по углам и на откосах здания, в качестве маяков (при этом следил за вертикальностью расположения листов), а затем от угла до угла натянул леску, сделал это для того, чтобы получить ровную без волн, поверхность. Клеил пенопласт рядами от нижнего ряда к верхнему, причем так чтобы стыки плит верхнего ряда приходились на середину листа из нижнего ряда (шахматным порядком). Зубчатым шпателем наносил на стену вертикальные борозды. А на лист пенопласта — горизонтальные. Пенопласт прекрасно резался обыкновенным строительным ножом с использованием штукатурного правила в качестве линейки.

Стены до и после оклейки пенопластом.

Шаг четвёртый — монтаж дополнительных креплений для пенопласта. Выполнял дюбель – грибком, по истечению 3-х суток, именно столько необходимо (согласно рекомендации производителя) для высыхания клея. О необходимости дополнительного крепления читал в соответствующей литературе, знаю, что оно должно быть, если впоследствии, при отделке будет наноситься толстый слой штукатурки, который создаст дополнительную нагрузку, а также при сильных ветровых нагрузках. Рассчитать ветровую нагрузку и тяжесть штукатурки я не могу, поэтому просто перестраховался. Перед выполнением работ по сверлению долго подбирал длину сверла, чтобы не высверлить мелкое отверстие и не просверлить насквозь. Забивая дюбель, следил, чтобы шляпка дюбеля становилась заподлицо с пенопластом, это позволило избежать появления горбов при дальнейшей отделке.

Пятый шагом было нанесение грунта, крепление штукатурной (стеклотканевой) сетки. Для этого на пенопласт, покрытый грунтом, наносится тонкий слой штукатурки и сетка слегка в него вдавливалась. Сверху, торцы также закрыл стартовым профилем, для того, чтобы не заселились мыши. На углах здания и на откосах, для защиты от сколов, при помощи стэплера прикрепил армированный уголок. Уголок по размеру резал ножницами по металлу, а сетку – обычными ножницами.

Шестой шаг – нанесение клеевого раствора поверх сетки. Выполнял шпателями. После высыхания нанёс декоративную штукатурку (короед).

Результаты отделки стали ощутимы с наступлением первых морозов – температура в помещении стала держаться значительно лучше.

Куропятников Михаил Викторович