Форум сайта
DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников.
|
|
|
|
|
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
| |
  |
Константин пишет:
| Поэтому конденсата боятся больше чем чёрт ладана. |
А если трубу проложить горизонтально с небольшим наклоном НАРУЖУ и установить в трубе вентилятор, то конденсат будет вытекать из неё или нет?
|
|
| В начало |
Отправлено: 25 Октября, 2009 - 22:24:28 |
|
|
Константин 
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
   |
 |
Будет конечно, куда ему деваться... Но к этому месту метров на 10 не подойдешь... 
Духан у него тот еще. Т.е. просто на землю - не стоит. Придется его как то собирать в емкость, а затем где то подальше закапывать и так, что бы в воды грунтовые не попало. |
|
| В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 25 Октября, 2009 - 23:10:33 |
|
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
| |
|
Насколько я понимаю, если температура выходящих газов выше +100 град. то конденсата в трубе не образуется, вернее, он испаряется.
А появляется он только тогда, когда печь топится с перерывами и труба успевает остыть.
Но тогда получается, что если печь используется в режиме непрерывного горения, то кроме сажи в трубе ничего не образуется, что хорошо.
Думаю, что если колпаковую печь использовать в режиме непрерывного горения, то сажи будет немного, а конденсата не будет вообще.
Да, на счет вентилятора в трубе- если кроме проблемы конденсата больше особых проблем нет, то может его стоит использовать?
КПД- отличный, затраты небольшие, и лишние 10% тепла не помешают.
А насчет конденсата нужно подумать...
(Отредактировано автором: 26 Октября, 2009 - 08:44:36) |
|
| В начало |
Отправлено: 26 Октября, 2009 - 08:41:42 |
|
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
| |
|
Николай пишет:
Насколько я понимаю, если температура выходящих газов выше +100 град. то конденсата в трубе не образуется, вернее, он испаряется.
А появляется он только тогда, когда печь топится с перерывами и труба успевает остыть. |
Нет, это не так. Он образуется почти всегда, так как стенки трубы охлаждаются и конденсат оседает на них и в процессе горения. Поэтому трубы высокоэффективных котлов, особенно газовых, булерьянов - всячески утепляют до самого оголовка, до зонтика. Или по краяней мере - топят жарко, что бы труба сухая была.
Николай пишет:
| если колпаковую печь использовать в режиме непрерывного горения, то сажи будет немного, а конденсата не будет вообще. |
Увы, он будет всегда. Вопрос - где. Или он улетает вместе с дымом, или в процессе топки "крутится" где то в трубе. Но как только закончите топить - он тут же осядет вниз и тогда и дверку открыть страшно будет.
Николай пишет:
КПД- отличный, затраты небольшие, и лишние 10% тепла не помешают.
А насчет конденсата нужно подумать... |
И крепко подумать...
Имхо - резерв в более лучшем и полном сжигании топлива. Теплопотерю в 10% считайте платой за отсутствие геморроя с обслуживанием печи. Зато у топлива надо все брать, а не выгонять его 20-30% в виде сажи, испарения воды и т.д.
Гораздо лучше просто качественно сушить дрова (тем же вентилятором  ), чем кидать их сырими в топку и бороться с конденсатом и пытаясь отнять у пара затраченное на его испарение тепло...
|
|
| В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 26 Октября, 2009 - 09:29:59 |
|
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
| |
|
Константин пишет:
| Он образуется почти всегда, так как стенки трубы охлаждаются и конденсат оседает на них и в процессе горения. |
Уточню- конденсат оседает на трубе до тех пор, пока она (труба) не прогрелась выше 100 град.
Вот как раз для этого её и утепляют.
Константин пишет:
| Гораздо лучше просто качественно сушить дрова (тем же вентилятором |
Это конечно здорово, но вот только даже если высушить древесину до 0% влаги, то она её быстро наберёт до положенных 15%.
А может древесину, как только она высохнет до 0%, нужно просто быстро кинуть в топку?
Константин пишет:
| Но как только закончите топить - он тут же осядет вниз и тогда и дверку открыть страшно будет. |
А не надо заканчивать топить!
В некоторых печах с прямой трубой, конденсат стекает вниз, в топку и там типа "сгорает". Вот это жесть.
|
|
| В начало |
Отправлено: 26 Октября, 2009 - 09:43:09 |
|
|
PPG
постоянная прописка
Откуда: деревня в Ярославско ...
Покинул форум
|
|
| |
|
Николай, как все знакомо, эти муки с отоплением
Да, в вашем случае это либо две печи в доме или водяной контур.
Как советует Константин - воздушную конвекцию, она на деле не удобна. Воздушные каналы проводят звук помимо тепла, что мешает когда в доме достаточно людей.
Есть еще экзотические варианты - например теплый пол, когда котельная в подполье. Но это на стадии проектирования дома закладывается. Удобно однако - цоколь-котельная. Печь, где не дрова, а целые стволы идут в топку. Один раз заложил и всю зиму тлеют как в булерьяне. Но этот вариант для пмж и очень экзотический.
Вам самое достопное решение - две печи. Одна большая кирпичная, вторая - металлическая длит. горения на 2 комнаты.
Что касается нижнего прогрева, в нашем поселке народ кладет кузнецовские печи. Они греются хорошо от самого пола и весьма комфортно в доме. Такая и у меня.
Загрузка дров - не пойдет ваш вариант. Пожароопасен. С дров сыплется мелкий легковоспламеняющийся мусор, при загрузке в горящуюю печь возможно воспламенение и пожар, особ когда это делают дети или старики.
С ув. Петр.
|
|
| В начало |
Всего записей: 81 Дата рег-ции: Окт. 2008 Отправлено: 04 Декабря, 2009 - 10:57:23 |
|
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
| |
|
PPG пишет:
| в нашем поселке народ кладет кузнецовские печи. Они греются хорошо от самого пола и весьма комфортно в доме. |
Это так называемая "колпаковая" печь?
Именно такую и нужно делать.
PPG пишет:
| Загрузка дров - не пойдет ваш вариант. Пожароопасен. |
Пока ничего не могу возразить, нужен эксперимент.
Летом попробую.
|
|
| В начало |
Отправлено: 04 Декабря, 2009 - 12:41:48 |
|
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
| |
|
Hикoлай пишет:
Универсальная дровяная печь (УДП) - это печь которая:
1) имеет поверхность для готовки
2) отапливает несколько помещений
3) имеет систему полуавтоматической подачи топлива
4) теплоаккумулятор находится у пола
5) обеспечивает рекуперативную вентиляцию
Недостатки простых печей очевидны- аккумулирование тепла происходит в кирпиче расположенном на высоте примерно 1,5 м от пола, что приводит к сильному расслоению тепла по вертикали, то есть внизу холодный воздух, а вверху наиболее теплый. Для устранения этого эффекта нагреватель должен быть расположен как можно ближе к полу.
Объём занимаемый печью неоптимален с точки зрения аккумулирования тепла.
Кирпич из которого сделаны практически все печи имеет удельную теплоёмкость 0,75 Кдж/кг*град, а плотность около 1500 кг/куб.м.
Это значит, что 1 куб.м. кирпича имеет теплоёмкость около 1,125 Мдж/град .
А 1 куб.м. воды имеет теплоёмкость 4,2 Мдж/град, что в 3,7 раза больше чем у такого же объема кирпича.
Что ещё более ухудшает ситуацию с объёмом печи- это то, что кирпичная печь из-за доворотов внутри частично пустая, а это значит, что примерно 30% объёма печи никак не используется для накопления тепла и разница в объемах кирпичного и водяного теплоаккумуляторов увеличивается до 4,8 раз!
Далее- очень сложно развести тепло по нескольким комнатам используя только конвекцию воздуха.
Представляю на обсуждение проект универсальной печи, в которой:
1- дрова
2- труба подачи дров
3- острый стальной штыря предназначенный для остановки опускания дров в печь
4- металлическая плита для готовки
5- 1-ая камера для прохода горячего воздуха из топки
6- стальной змеевик в котором происходит нагрев воды
7- 2-ая камера для прохода горячего воздуха из топки
8- заслонка перекрывающая проход воздуха в 1 или 2 камеру
9- стальной бак с водой
10- штуцера для возможного подключения радиатора отопления.
На рисунке намеренно не показаны некоторые нужные элементы, такие например, как краны для залива/слива воды из системы, краны перекрывающие циркуляцию в одном из канало змеевика, заслонки, и т.п. Но это только усложнит обсуждение, поэтому давайте пока это не обсуждать.
Объем бака с водой примем равным 200 литров, что при нагреве его до +90 град. и остывании до +30 даст 4,2*200*60=50 Мдж тепла, что примерно соответствует теплу запасенному в 1 куб.м. кирпича. А если учесть, что в печке этот 1 куб. м. кирпича пустой на 30%, то становится явным выигрыш в уменьшении объёма отопительной системы при переходе на "накопительную" водяную систему.
При отъеме по 1000 дж/сек от запасенных 50 Мдж тепла хватит на 14 часов.
Для того, чтобы съэкономить на радиаторе отопления, предлагаю успользовать для этого САМ бак с водой. Его поверхность будет около 2 кв.м. чего вполне достаточно для отопления. Для регулирования количества тепла поступающего от бочки можно сделать следующее (на рис. не показано):
бочка закрыта со всех сторон теплоизолятором или просто кирпичем с воздушными проходами внизу.
Между кирпичем и бочкой имеется зазор (10-20мм) для возможности конвекционного тока воздуха. Перекрывая этот зазор тем или иным способом можно регулировать тепло от бочки поступающее в помещение.
Заслонка нужна для того, что бы при нагреве бака до +90 град прекратить его нагрев, а для этого необходимо просто закрыть заслонку, после чего почти прекратиться нагрев змеевика горячим воздухом от топки. Одновременно с зарытием 2-й камеры открывается проход воздуха в 1-й камере.
К бочке можно подключать стандартные радиаторы и разводить их по комнатам, и тогда бочка становится только аккумулятором тепла.
Необходимо отметить, что подобная система отопления подходит только для ОДНОГО этажа.
Нагрев воды в бочке будет происходить конвекционным путём, что как показал мой опыт с термосифооной системой довольно эффективно и проблем с этим не будет.
Предохранительный клапан от перегрева воды не показан, да он и не нужен, так как бочка закрыта не герметично, достаточно небольшого отверстия.
Печная труба показана чисто схематично (просто то, что она есть) и естественно, она расположена не СБОКУ от печки.
Труба для загрузки дров установлена по таким углом, что бы происходило гарантированное движение дров вниз, в топку.
Отверстие для загрузки плотно закрывается крышкой, так что горение дров в трубе становится невозможным.
Выход дров из загрузочной трубы в топку должен быть расположен выше дна, так, что бы прогоревшее полено привратившись в уголь упало на дно камеры сгорания и уже сверху на него выдвинулось следующее полено (на рис. это немного не так).
Добавление:
1) В трубе для подачи дров рядом с печью необходимо установить заслонку, с помощью которой нужно перекрывать трубу при снятии крышки и закладке дров в трубу, так как угарный газ и дым могут выходить из трубы. Крышка должна быть надежно фиксироваться на трубе во избежании утечки угарного газа и возможности воспламенения дров в трубе. Так же будет весьма полезно установить помещении электронный датчик угарного газа, такие датчики имеются в продаже.
Так же на конце заслонки можно сделать острый штырь и им по необходимости останавливать движение дров в трубе. Тогда отдельный штырь делать не нужно.
2) В трубе для подачи дров полезно будет сделать "окно" (одно или несколько) для определения количества оставшихся дров в трубе. Это окно нужно будет герметично закрыть стеклом. Или придумать какой-то бесконтактный датчик для определения конца поленьев в трубе.
3) Для одновременного отопления двух смежных комнат бак с водой можно установить в межкомнатной перегородке, в которой нужно будет проделать сквозной проём в размер бака. Тогда одна половина бака будет в одной комнате, а другая половина бака - в другой комнате.
4) Остаётся проблема автоматического регулирования температуры в помещении.
Вручную такую регулировку можно производить открывая или закрывая конвекционный ток воздуха по стенкам бака, например с помощью заслонок.
Более совершенной мне представляется такая система, в которой эта регулировка будет производиться термоклапаном. Но тогда к баку нужно будет подключить конвекционную батарею, желательно малоинерционную, тогда регулировка будет происходить наиболее быстро. Такая батарея по-сути представляет собой тоже самой, что солнечный коллектор из ряда параллельно соединенных трубок.
Кстати, такую батарею можно сделать и самому.
5) Заслонка переключающая каналы может выполнять и ещё одну функцию- переключать каналы при растопке печи, когда заслонкой переключают печь на минимум оборотов, а после растопки и нагрева выходной трубы печь переключают на максимальные обороты где и стоит змеевик. |
1- бревно не колотое гореть не будет,
2- у меня печь с вертикальной загрузкой и то колотые дрова иногда плохо опускаются, приходиться их встряхнуть, а на наклонной поверхности они съезжать не будут.
|
|
| В начало |
Отправлено: 13 Марта, 2013 - 02:16:35 |
|
|