Сайдинг — полезные советы.

15.04.2014

Полезные мелочи при работе с сайдингом.

Всё что написано ниже не является пособием или руководством по работе с сайдингом. Это только некоторые практические замечания для тех, кто впервые взялся за эту работу.

1. Самая первая трудность при покупке сайдинга и его комплектующих, это сколько купить. Купишь под обрез , а вдруг не хватит. Купишь с запасом, а куда по окончанию работ девать остаток. Посчитать с большой точностью очень проблематично, потому что при раскрое может быть значительный разброс. Есть два пути снять это затруднение. Договариваемся с продавцом, желательно под расписку, о том что оставшийся неизрасходованный сайдинг и профили к нему он примет с возвратом денег. Даже в захолустье все на на такой вариант соглашаются, потому что сумма покупки немалая и терять покупателя не хочется. Если этот вариант не проходит, то можно купить сайдинг с небольшим запасом, а вот профили в обрез — их потом несложно докупить и привезти хоть в общественном транспорте. Сайдинг бывает разной ширины и на это стоит обратить внимание при покупке и при расчёте потребного количества. К тому же более узкий сайдинг предпочтительнее по рациональному раскрою и жёсткости. Обязательно, хотя бы выборочно, проверьте внешний вид и качество — могут быть неравномерности цвета и даже непролитые отверстия или резкие переломы от неправильной транспортировки. Проверьте качество, пытаясь ломать пальцами краешек сайдинга — он должен выдерживать множественные изгибы. Возьмите целиковый лист посерединке, он не должен переломиться от своего веса, а концы должны провисать на 15 — 25 см.

2. В обязательный набор для работы с сайдингом входят стартовая и финишная планки. Можно сэкономить на стартовых планках не в ущерб качеству. Как правило, при монтаже самая верхняя панель сайдинга не умещается и от неё отрезается лишний кусок. Так вот этот самый кусок почти готовая стартовая планка. Аккуратненько, отступив на 12 мм ниже от замка, отрезаем вдоль всей длины нужную нам часть, которая и будет стартовой планкой. В этом, кроме экономии есть и ещё польза. При использовании стандартной стартовой планки внизу, если монтаж начинался от уступа, например от завалинки, образуется щель шириной 12 мм. В нашем случае эта щель закроется той полоской 12 мм, что мы оставили. Кроме того, можно несколько увеличив ширину этой полоски рассчитать, чтобы вверху не приходилось наращивать узкую полоску сайдинга, обрекая остальное на отходы. Ещё несколько полезных мелочей.

3. Организация рабочего места один из важнейших моментов, от которого будет зависеть безопасность, производительность и качество. Основа рабочего места, конечно, строительные леса. Постройка лесов занимает по стоимости и трудозатратам совсем маленькую долю в общем раскладе, потому есть смысл не экономить на этом. Далее, нужен верстак для разметки и раскроя деталей сайдинга. Хорошо получается использовать нижний ярус строительных лесов, заодно и в качестве верстака. Для этого нижний ярус расположить на высоте 0,8 — 1,0 метра от земли, а так же предусмотреть, чтобы ничего не мешало расположить на нём лист сайдинга. Сами строительные леса нужно расположить на расстоянии не менее 40 см. от стенки, чтобы ничто не мешало работать в этом пространстве шуруповёртом или молотком. Поскольку каждый ярус имеет перила ,то есть смысл закрепить на них небольшой верстачок, то есть прикрепить к ним в удобном месте доску шириной сантиметров 20. Это очень пригодится, когда придётся подрезать по размеру деталь сайдинга, а возможно и на месте изготавливать эти детали. Согласитесь, что мало удовольствия многократно лазить вверх -вниз ради небольшой доработки. На перилах или на стойках лесов желательно понаделать несколько крючков (вбить гвоздики), на которые можно развешивать инструметы — шуруповёрт, рулетку, ножницы и т.п. Всегда под рукой и не падают вниз.

4. В инете много рекомендаций с чего начинать работу. Наверное самое лучшее, полностью освободить стенку от наличников на окнах, от всяких обрамлений углов и карнизов. Обязательно обзаведитесь шнуром — струной. По нему нужно проверять прямолинейность и плоскостность всех реек обрешёток. По шнуру размечается крепление стартовой планки, уголков, джи рейки (узкие наличники). Дело в том, что большинство деталей легко прогибаются даже под действием своего веса и любая искривлённость после монтажа сразу бросается в глаза на фоне строго параллельных линий сайдинга. Если собираетесь одновременно и утеплить стену, то ветрозащитный материал, например вспененный полиэтилен толщиной 2-3 мм, лучше всего уложить на стену под рейки обрешётки.

5. В состоянии поставки, некоторые детали — наружные уголки, оконные наличники — имеют не прямой угол. Они не знаю по каким причинам, но как бы немного смяты и вместо 90 градусов имеют 70 — 80 градусов. Размечать и и уж тем более закреплять такие детали довольно проблематично. Поэтому постарайтесь, последовательно разгибая руками, придать этим деталям нужную форму. Это нетрудно и не долго. Во всех рекомендациях обращается внимание на то, что сайдинг имеет большой коэффициент температурного расширения. Всегда держите это в голове при монтаже, оставляя зазор в зависимости от наружной Т. У разных производителей эти коэффициенты разные, поэтому не поленитесь почитать инструкцию прилагаемую к сайдингу. Крепление всегда начинайте с середины и к краям.

6. Смонтированный сайдинг испытывает значительные ветровые нагрузки. Наиболее опасна нагрузка, действующая на отрыв листов от обрешётки. Есть смысл располагать обрешётку с шагом 25 — 30 см., хотя призводитель и допускает шаг до 40 см., много здесь не сэкономишь, а вот перестраховаться не будет лишним. Кроме того при покупке сайдинга обратите внимание на наличие на нём, так называемой, противоураганной защиты. Это загнутый в виде бугорка краешек вдоль верхней кромки — сразу после отверстий. Таковое исполнение существенно повышает прочность крепления сайдинга и его жёсткость. При закрепление деталей сайдинга старайтесь обязательно закрутить саморез в самые крайние отверстия. Если сайдинг стыкуется не напротив обрешётки, а это чаще всего так и бывает, то в месте стыка прибейте дополнительный кусочек обрешётки длиной чуть больше ширины сайдинга, чтобы можно было закрепить место стыка саморезом. Обратите внимание так же и на то что детали наличников, хотя и закрепляются, но к стене их прижимает именно концы сайдинга, которые входят в паз наличника.

7.Для того чтобы закрепить детали обналички, стартовый или финишный профиль ровно, сначала вымеряйте в каком месте должна располагаться кромка детали на которой находятся отверстия для крепежа. Далее на стене растяните шнур — струну именно в том месте, где должна будет находится эта кромка. вбейте небольшие гвоздики упоры (разумеется не до конца) строго по струне, через полметра. При закреплении детали останется слегка прижать её к этим гвоздикам — упорам и спокойно закрепить. Особенно внимательно и точно так же разметьте положение вертикального уголка — наличника. Без таковой разметки очень проблематично получить желаемый результат. А отклонение даже на несколько миллиметров, хорошо заметно и портит вид.

8. Немного об экономном расходе сайдинга. С точки зрения экономии, наиболее предпочтительно стыковать сайдинг внахлёстку. При этом способе следует учесть, что стык будет почти незаметен, если начинаем монтаж с наиболее удалённой от точки взгляда части здания. Допустим длина стены более длины одного листа. Тогда сначала монтируем лист сайдинга ничего с ним не делая и начиная с дальнего угла. Вымеряем и отрезаем недостающий кусок сайдинга с учётом термического зазора ( летом достаточно около миллиметра на каждый метр длины). Обратите внимание как на сайдинге оформлены концы листа — там вырезаны по углам пазики — это сделано для того чтобы нижний лист нормально состыковался с верхним с перехлёстом на длину этих пазиков. Естественно, что на том листе который мы пристыковываем сверху к первому, должен быть прямой обрез без всяких пазиков. Таким образом мы смонтируем первый ряд. У нас остался обрезок от только что пристыкованного листа. Делаем на нём, не обрезая по длине, монтажные пазики и монтирум в такой же последовательности во второй ряд. От третьего листа отрезаем нужный размер и заканчиваем им второй ряд. Остаток от третьего используем далее, если его хватит по длине. Либо снова начинаем с целого, если не желаем делать два стыка. Можно не волноваться — короткие листики нам ещё пригодятся для отделки карнизов и т. п. После монтажа каждого ряда обязательно проверьте расстояние до верха стены и горизонтальность. Если расстояния немного разные, то можно попытаться исправить это монтируя каждый новый ряд с коррекцией на 2- 3 мм.

Вот пример использования коротышек отходов.

9. Внутренние углы не обязательно стыковать специальным профилем. Можно использовать для этого Джи-рейку. На одной из сопрягающихся стенок располагаем сайдинг вплотную до другой стенки, затем \»прижимаем\» концы смонтированного сайдинга Джи-рейкой, в паз которой будут входить концы сайдинга сопрягаемой стенки. Стоимость Джи-рейки существенно ниже, а результат почти одинаковый. Таким же способ можно пользоваться при сопряжении верха стенки и карниза. То есть укладываем на стенке сайдинг до самого упора в карниз, а затем снизу монтируем Д/рейку, которая прижимает верхнюю часть сайдинга. Кстати при этом удобно крепить самую верхнюю панель сайдинга от сползания вниз, просто сверлим отверстие одновременно в уже смонтированной Д/Р с тем расчётом,что оно пройдёт и через верхнюю кромку сайдинга, а затем закручиваем саморез. Таковых креплений достаточно произвести через метр. Только отверстия нужно сверлить с учётом теплового расширения, сверлом на 8 мм.

10. Не нужно торопиться выбрасывать даже маленькие отходы — складывайте их в коробку — кое что может пригодиться. Например, вокруг окошка установлена обналичка. На ней имеется паз 15 мм для того чтобы края сайдинга прятались в этом пазу. Если по вертикальной обналичке сайдинг как раз совпадает под этот паз, то на горизонтальной мы имеем только миллиметровой толщины кромку. Нужно, чтобы эта кромка не болталась в пазу. Выискиваем в отходах кусочки замков сайдинга длиной 50 — 100 мм, отрезаем эти замки и надеваем на кромку сайдинга через 20 — 30 см. Эти кусочки не дадут болтаться тонкой кромке в пазу. Хотя этот вопрос можно решить расположив в пазу деревянную рейку сечение по толщине и ширине паза. Чтобы рейка не выпадала из паза, вбейте рядом с саморезами гвоздики упоры. Кусочки отходов могут пригодится и при стыковке профилей. Допустим нужно состыковать два наружных уголка, обрезаем стыки обеих уголков ровно и перпендикулярно. Из кусочка такого же уголка вырезаем уголок, который будет плотно входить внутрь монтируемых уголков, длиной миллиметров 100. Монтируем нижний уголок, вставляем вырезанный нами кусочек до серединки, а чтобы он самопроизвольно не опускался ниже, фиксируем его крючком из полоски оцинковки, верхний конец крючка закрепляем на стене, а на выступающую часть надевается верхний уголок. Точно так же можно стыковать и другие профили. При монтаже откосов вокруг окошка образуется отход — полоска шириной 50 — 100 мм. Если есть желание декорировать неширокую (100 -200 мм.) стойку между окнами на веранде или иную, то можно по краям стойки закрепить финишные рейки или Д/рейки, а между ними вставить, как рыбью чешую, пластинки из отходов откоса. Вставляем нижний, закрепляем в самом верху двумя маленькими гвоздиками. Затем вставляем следующую полоску так, чтобы гвоздики ею перекрылись, и так до верха. Довольно симпатично получается.

Есть масса случаев, где можно использовать отходы — пока монтируете, они сами найдутся. Можете быть уверены, что если будут работать нанятые монтажники — они вам ничего экономить не будут — у них система оплаты не стимулирует к этому.

11. Разметка и подгонка деталей один из самых важных моментов. Бывают такие места, что точно замерить рулеткой бывает затруднительно. Есть смысл использовать для этого шаблон. Например, остался последний ряд сайдинга, тогда мы из отходов подбираем коротенький кусочек сайдинга и отрезаем от него, иногда методом проб, нужный кусочек. Далее проверяем как этот кусочек подходит по месту, причём по всей длине сайдинга. Убедившись что нам нужен именно такой размер по этому шаблону, просто приставив к нему карандаш прокатываем по всей длине заготовки. Точно так же следует поступать и при разметке оконных откосов.

12. Не всегда при отделке можно подобрать стандартный профиль. Например закрыть торцы пластин расположенных на карнизе. Тогда может выручить самодельный профиль из оцинковки. На картинке показан пример применения такого профиля. Изгибать различные профили удобно зажав лист между двумя массивными уголками с полкой 75 мм. Как это показано на рис. 2 Всё что написано ниже не является пособием или руководством по работе с сайдингом. Это только некоторые практические замечания для тех, кто впервые взялся за эту работу.

Добавить комментарий